Основы экспонометрии.

В фотографии одним из основных моментов является выставление правильной экспозиции при съемке объекта. Это связано с тем , что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света. Если света недостаточно, то фотоматериал оказывается недоэкспонированным. При избытке света фотоматериал оказывается переэкспонированным.

Существует также проблема динамического диапазона фотоматериалов- все они имеют различную способность передачи полутонов между черными и белыми участками. Так например негативная пленка способна передать диапазон яркостей до 1:200, в то время как фотобумага   только до 1:50. То есть не вся информация с пленки может быть перенесена на бумагу.

Основной задачей экспозиции является установление такой выдержки и диафрагмы, чтобы на фотоматериале проэкспонировался желаемый диапазон яркостей.

Величина экспозиции (EV) - часто употребляемое понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.

Например, если по результатам замера освещенности некоего объекта камера установила экспозицию [1/125, f/8]и Вы решили изменить данное значение на +1 EV, то это может быть любая из следующих пар: [1/60, f/8], [1/90, f/6,7], [1/125, f/5.6] (при шаге в 1/2 EV). В любом из этих трех случаев количество света, попавшего через объектив на пленку, окажется вдвое больше исходного. В то же время, экспозиция [1/125, f/8] будет означать то же значение EV, что и [1/90, f/9.5], или [1/60, f/11]. Во всех этих   случаях количество света, попавшего на пленку, будет одинаковым.

При экспонировании объектов с небольшим диапазоном яркостей, особых проблем не возникает так как все детали укладываются в диапазон пленки или фотобумаги. Сложнее ситуация, когда в кадре находятся объекты с очень большой разницей в уровне освещения, например темный лес на фоне светлого неба. В данном случае приходится чем-то жертвовать - либо допускать, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого. Иногда  малый  диапазон фотоматериалов используется  для создания специальных эффектов. Например если снимать фигуру человека против света и экспонировать фотоматериал по наибольшей освещенности, то мы получим черную фигуру на светлом фоне.

В связи с тем, что человеческий глаз очень хорошо приспосабливается к окружающему освещению, достаточно сложно, не имея большого опыта выставить правильную экспозицию. Так например освещенность в комнате вечером нам кажется вполне достаточной, хотя она в сотни раз меньше  чем днем. Это связано с тем, что человеческий зрачок в темноте расширяется и пропускает больше света.

Для измерения освещенности объекта созданы так называемые экспонометры для постоянного освещения и флэшметры для измерения импульсного освещения. Эти приборы могут отличаться по сложности и точности, но все основаны на измерении освещенности фотоэлементом преобразующим свет в электрический ток. Замерив освещенность, прибор показывает необходимые выдержку и диафрагму взависимости от светочуствительности используемого фотоматериала.

Замеры могут производиться либо в падающем, либо в отраженном свете. Замеры в падающем свете наиболее точные и дают правильную картину освещенности объекта, но для этого необходимо поместить экспонометр на место где находится объект и повернуть его в сторону камеры, что не всегда возможно. В большинстве случаев замеры производятся по отраженному свету, например встроенным в камеру экспонометром. В связи с этим возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены таким образом, что предполагают, что от объекта отражается 18% света (среднесерый объект)- это соответствует большинству стандартных ситуаций, однако если весь кадр занимает черный или белый фон, то на снимке в результате получится серый фон. В связи с этим фотограф в нестандартных ситуациях сам должен решать каким образом скорректировать предлагаемую экспонометром величину, чтобы получить желаемый результат. Для упрощения этой задачи в ряде камер существуют несколько видов замера:

- точечный замер позволяет измерить освещенность на маленьком сюжетно важном участке кадра и исходя из этого установить требуемую экспозицию.

-центральновзвешенный замер, при котором предполагается, что наиболее важным является центральна часть кадра и ей отдается приоритет, а края кадра имеют меньшее значение. При таком способе яркий источник света попавший в край кадра уже не оказывает значительного влияния на общую экспозицию.

- многозонный ( матричный замер), при котором фотоэлемент разбит на несколько зон и на основе получаемых с этих зон данных камера рассчитывает оптимальную экспозицию, основываясь на занесенную  в нее фирмой производителем базу данных. С помощью такого замера камера может например определить контровый свет.

При использовании всех этих замеров, следует помнить, что камера всегда считает все объекты среднесерыми и Вы сами должны принять решение и вручную ввести экспокорекцию, иначе Вы окажетесь в ситуации, когда снимки снятые ночью будут выглядеть как днем или ослепительно белый снег будет грязно серым. О том как практически решается эта проблема Вы можете прочитать в разделе посвященном "Зонной теории Ансела Адамса".

 

Зонная теория Ансела Адамса и расчет экспозиции по нескольким точкам замера.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге).

Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные   будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке.  Ниже условно описаны эти ступени:

0 Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1 Самые темные тона, близкие к  черному: глубокая тень - без деталей, но  не совсем черная;  допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2 Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3 Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4 Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая  кожа, зеленая мокрая трава.
5 Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6 Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7 Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной пленке;   машинописная страница на белой бумаге.
8 Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9 Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон;   блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге.

Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых   так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV.

 

 

 

Внизу приведен пример   соотношения номеров зон и плотности негатива.

Номер зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Плотность изображения 0,11 0,21 0,34 0,48 0,62 0,76 0,97 1,18 1,33 1,44

Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 - 0, 97, т.е. в пределах примерно пяти- шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы.

Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева - это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты:

Дерево f4
Снег f16
Разница в экспозиции 4 ступени
Среднее значение f8
Экспокоррекция +2 по отношению к дереву

При этом следует учитывать, что мы не можем измерить точно отдельные темные участки на коре, а получаем какое-то среднее значение отраженного света, поэтому, чтобы гарантированно получить проработку теней, добавим еще две ступени к теням:

Тени f2
Дерево f4
Снег f16
Среднее значение f5.6
Разница в экспозиции 6 ступеней
Экспокоррекция +1 по отношению к дереву

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм:

F1.4  f2  f2.8  f4  f5.6  f8 f11  f16   f22  f32  f45

Замеряем экспозицию в тенях  и принимаем ее за точку отсчета:

F1.4  f2  f2.8  f4  f5.6  f8  f11  f16  f22  f32  f45
                     0
                   Тени

Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними:

F1.4  f2  f2.8  f4  f5.6  f8  f11  f16  f22  f32  f45  f64  f90
                     0     1   2    3     4    5
                   Тени                      Света

В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять либо f11 либо f16, т.е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням.

 

Режимы экспозамера.

Очень часто фотограф сталкивается с ситуацией, когда в кадре имеется ряд объектов имеющих очень разную освещенность. Проблема заключается в том, что любой фотоматериал имеет ограниченную широту передачи градаций яркостей, как правило не больше 6-7 EV (ступеней экспозиции), причем негативная пленка имеет несколько большую широту, чем слайдовая.

Все экспонометрические приборы калибруются из расчета отражения 18% падающего на объект света. Это означает, что если весь кадр занимает чисто белый или черный объект, то камера будет предлагать такую экспозицию, чтобы в результате получился серый объект. Поэтому, если светоотражение объекта съемки сильно отличается от стандартного, то необходимо вводить экспокоррекцию либо производить замеры не в отраженном, а падающем свете.

Применяемые в настоящее время способы экспозамера условно можно разделить на четыре группы:

- интегральный замер - простейший способ, когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру датчиком не разбитым на какие-либо зоны. В этом случае фотографу самому приходится принимать решение о необходимости и величине требуемых поправок.

- точечный замер

- центрально-взвешенный замер

- матричный или многозонный замер

Точечный замер.

В режиме точечного замера область измерения ограничена небольшой частью видоискателя, как правило от 1% до 3% площади кадра. В некоторых случаях используется частичный замер - до 10% площади кадра.

Точечный замер используется в случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда небходимо точно проэкспонировать отдельные участки. Точечный замер также может помочь при принятии решения об экспозиции кадра путем замера в нескольких точках и сравнения их значений. Необходимо помнить, что точечный замер охватывает некоторую площадь и замеряет для нее среднее значение, т.е. невозможно замерить отдельную очень яркую или темную точку и показания будут усредняться взависимости от яркости прилегающего фона.

Центральновзвешенный замер.

При центральновзвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Как правило центральной части придается значимость -75%, а остальным частям -25%.

Центральновзвешенный замер используется в случаях, когда сюжетно важная часть изображения занимает центральную часть кадра, при этом уменьшается влияние объектов попадающих на края кадра, напимер куска светлого неба вверху кадра.

Матричный или многозонный замер.

Данный вид замера построен на том, что для измерения используется фотоэлемент разбитый на ряд участков. Данные с каждого элемента поступают в вычислительный блок камеры, сравниваются с базой данных, занесенной туда производителем и на основе этого камерой принимается решение о величине необходимой экспозиции. При расчете экспозиции учитываются многие факторы, такие как например расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива, прямое или контровое освещение. Внизу приведен пример разбивки фотоэлемента на зоны.

Данный вид замера может быть использован во многих ситуациях и как правило дает хорошие результаты. Основным недостатком данного способа является невозможность анализировать принимаемые камерой решения и вводить соответствующую экспокоррекцию, так как внутрення логика определения экспозиции производителями не раскрывается.

Каждый из рассмотренных способов имеет свои преимущества и недостатки. Одним из способов устранения грубых ошибок при экспозиции может быть принятие самостоятельного решения на основе точечного или центральновзвешенного замера и сравнение выбранной экспозиции с предлагаемой  камерой, переключив ее временно в матричный режим замера.


 

Экспокоррекция.

При съемке в нестандартных ситуациях часто возникает необходимость использования экспокоррекции. Это может быть вызвано несколькими причинами:

- объект сильно отличается от среднесерого. Все экспонометры замеряют освещенность исходя из того, что объект среднесерый и отражает 18% света. Это соответствует большинству стандартных ситуаций, но при съемке без экспоррекции кадров где большую часть занимают очень светлые или очень темные объекты в результате получается серое изображение, то есть при съемке светлых объектов необходимо увеличивать экспозицию, а для темных наоборот уменьшать ( имеется в виду не освещенность объектов, а их отражающая способность).

- объекты в кадре имеют очень большой разброс по яркости (световые источники, глубокие тени). Поскольку фотоматериалы имеют ограниченный диапазон передачи яркостей, приходится сдвигать экспозицию в сторону наиболее важной для данной ситуации. Например невозможно одинаково проработать детали яркого неба и темного леса на фоне неба.

- если необходимо в художественных целях передать часть композиции в виде белых или черных тонов, например черную фигуру на белом фоне.

Величина экспозиции (EV) - понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.

Современные фотокамеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1EV, 1/2EV, а ряд профессиональных камер даже более точно. В некоторых камерах экспокоррекцию можно выставлять отдельным элементом управления, а в некоторых это возможно только в ручном режиме, изменяя либо значение диафрагмы, либо выдержки.

Фактически экспокоррекция- это изменение диафрагмы или выдержки по отношению к рекомендуемому экспонометром значению.

В режиме приоритета диафрагмы экспокоррекция влияет на величину выдержки.

В режиме приоритета выдержки экспокоррекция влияет на величину диафрагмы.

В автоматическом режиме   экспокоррекция влияет и на выдержку и на диафрагму в соответствии с внутренней логикой камеры.

В ручном режиме - экспокоррекция от отдельного элемента управления, как правило, отключается и определяется в видоискателе по специальной шкале.

При съемке с TTL вспышкой следует уточнить оказывает ли экспокоррекция влияние на работу вспышки в данной камере (вспышечная экспокоррекция).

Экспокоррекция должна быть положительной (увеличение выдержки или уменьшение диафрагмы) в следующих ситуациях: преобладание белых, светло-пастельных, светло-желтых полей; съемка против света; съемка на фоне заката или восхода солнца.

Экспокоррекция должна быть отрицательной (увеличение диафрагмы или уменьшение выдержки) в следующих ситуациях: очень темный фон, преобладание теней, темно-зеленые тона.

Величины экспокоррекции зависят от конкретной ситуации и не могут быть даны в виде какой то точной таблицы. Самый простой способ это замерить отражение света от какого либо серого объекта ( отражение от незагорелой кожи примерно соответствует среднесерому объекту), либо замерить экспозицию в нескольких точках устраняя из кадра очень темные и очень светлые объекты и на основе этого принять решение. Более надежным способом является применение брэкетинга, т.е. снимаются несколько кадров  с различной экспозицией, а затем из них выбирается наиболее подходящий.

 

Использование режима контраста.

В условиях низкой освещенности довольно часто приходится пользоваться вспышкой. При этом возникает ряд побочных эффектов. При съемке, когда вспышка находится на камере и направлена на объект съемки, изображение получается плоским и возникает эффект "красных глаз", направление вспышки в потолок также может дать неприятные тени на лице под глазами и носом. Если вспышку вынести в сторону от камеры, то возникают глубокие темные тени, как на фото внизу.

 

Уменьшить глубину теней может помочь вторая вспышка, при этом надо учитывать, что действие света от вспышек на пленку должно быть в определенной пропорции 2:1 ( слабые тени) или 3:1 (более глубокие тени). На фото внизу те же объекты, что и вверху, сняты в соотношении света вспышек 2:1.

 

В ряде TTL камер предусмотрена возможность режима контраста выносной и встроенной вспышки в соотношении 2:1. Сначала производится экспозиция от одной вспышки, а затем от другой. В случае, если такого режима нет в камере, то вспышки необходимо перевести в ручной режим или, как вариант, задать камере такую низкую чувствительность пленки, чтобы обе вспышки работали на максимальную мощность. Затем исходя из ведущих чисел вспышек и расстояний обеспечить соответствующую экспозицию пленки, т.е. недоэкспонирование пленки более слабой вспышкой на 1 или 2 ступени экспозиции по отношению к более мощной. Более точное измерение может быть произведено с помощью флэшметра.

Необходимо помнить, что при съемке, когда для рассеивания света используются различные отражатели и экраны, рассчитать экспозицию пленки достаточно сложно, так как точные коэффициенты отражения света от рассеивателей не известны.


 

Подсветка теней и выдержка синхронизации.

Как правило, не рекомендуется производить съемку при ярком солнечном освещении, которое создает глубокие резкие тени, выглядящие на фотографии почти черными. Лучшие результаты получаются, когда солнце хотя бы немного прикрыто облаками и тени не такие резкие. Однако иногда возникает необходимость съемки при прямых солнечных лучах. При этом, если Вы например снимаете человека, стоящего боком к солнцу, то одна сторона его лица получится нормально освещенной, а другая почти черной из-за очень сильной разницы в освещенности. Выровнять освещенность и получить лучшие результаты может помочь использование встроенной или выносной вспышки.

Большинство камер ( со шторным затвором)   имеют так называемую выдержку синхронизации, как правило она составляет 1/100 сек, на профессиональных камерах 1/250 сек, на отечественных любительских камерах может иметь значение 1/30 сек. Выдержка синхронизации показывает, какое минимальное время позволяет данная камера держать затвор полностью открытым, т.е. когда первая шторка уже ушла, а вторая еще не начала двигаться. Съемка со вспышкой должна производиться либо с выдержкой синхронизации, либо с более длительной, чтобы затвор во время работы вспышки был полностью открыт.

При подсветке теней вспышкой пленка экспонируется от двух источников света: солнца и вспышки. Для получения хорошего результата необходимо, чтобы участки теней проэкспонировались всего на одну (слабые тени) или две (средне-глубокие тени) ступени экспозиции слабее, чем освещенные прямым солнечным светом участки.

Экспозиция от вспышки определяется ее ведущим числом G, диафрагмой F и расстоянием до объекта L. Нормальная экспозиция достигается при условии: F=G/L.

Экспозиция от вспышки и от солнца будут одинаковы, если расположить вспышку на расстоянии от объекта примерно равном L=0,006*G/sqrt(T).

Рассмотрим пример: съемка на пленку 100 ед., днем на открытом солнце. Минимальная выдержка 1/100 сек. cоответствует выдержке синхронизации камеры. Ведущее число встроенной вспышки G=11. Расстояние на котором вспышка экспонирует пленку так же как солнце равно: L=0,006*11/sqrt(0,01)=0,66м.

Тот же самый расчет для камеры с выдержкой синхронизации 1/30сек дает: L=0,006*11/sqrt(0,033)=0,36м,

а для 1/250сек соответственно L=0,006*11/sqrt(0,004)=1,05м.

Для выносной вспышки с ведущим числом G=40 эти величины составят соответственно 2,4м; 1,3м; 3,8м.

Для получения более глубоких теней расстояние можно увеличить до 1,5 раз.

Из приведенного примера видно, что оптимальную подсветку теней на расстоянии более 3-х метров на ярком солнце может дать только применение мощной вспышки и камеры с коротким значением выдержки синхронизации. В остальных случаях ( встроенная вспышка, синхронизация 1/100) света от вспышки на расстоянии более 1метра будет как правило недостаточно и можно включать вспышку в принудительный режим, не прибегая к каким-либо расчетам, при этом результат всегда будет лучше, чем без вспышки.

 

Влияние чувствительности пленки и экспокоррекции на работу TTL вспышки.

Из разных источников можно получить совершенно противоречивую информацию о влиянии введенной чувствительности пленки и экспокоррекции на работу ТТL вспышки. Так для того, чтобы понизить мощность импульса вспышки рекомендуют ввести вручную большую чувствительность пленки, а затем скорректировать это значение экспокоррекцией, которая не влияет на работу TTL вспышки. 

Чтобы проверить правильность этого утверждения, было отснято несколько кадров с различными введенными значениями чувствительности пленки и экспокоррекции ( cъемка производилась камерой Pentax серии MZ). Параметры съемки указаны на фотографиях. Во всех случаях диафрагма оставалась неизменной. Вспышка согласованная Pentax 330FTZ.

Кадр1. Естественное освещение.  Слабые тени от рассеяного света с улицы.

Кадр2. Съемка со вспышкой без каких либо корректировок.

Кадр3. В данном случае, если рассматриваемое утверждение верно, то тени должны быть менее контрастными так как чувствительность пленки искусственно увеличена и соответственно мощность импульса вспышки должна быть меньше.

Кадр4. В данном случае, если рассматриваемое утверждение верно, то тени должны быть более контрастными, так как чувствительность пленки искусственно уменьшена и соответственно мощность импульса вспышки должна быть больше.

 

Рассмотрение полученных результатов и сравнение плотности теней, например  около красной точки, показало, что получены практически одинаковые снимки с одинаковой плотностью теней и изменение чувствительности пленки или изменение экспокоррекции оказывают одинаковое влияние на  результат съемки.
Об одинаковом влиянии диска экспокоррекции и чувствительности пленки говорят также показания дисплея вспышки. Так, если изменять значение экспокоррекции, то на дисплее вспышки начинают меняться показания эффективного действия вспышки. В таблице внизу приведены показания для диафрагмы 1/4 и F=50мм.

Экспокорр. для чувств. 400 ед. Диапазон (м) Экспокорр. для чувств.  100ед. Диапазон (м)
0 1,4-13 -2 1,4-13
+1 1,0-9,3 -1 1,0-9,3
+2 0,7-6,6 0 0,7-6,6
-1 2,0-18 +1 0,7-4,6


Если сравнить эти показания, то хорошо видно, что вcпышка стремится изменить свою мощность, взависимости от экспокоррекции и одновременное изменение экспокоррекции и чувствительности ничего не дает.

Таким образом, чтобы например  в ТТL режиме получать импульс меньшей мощности, надо вручную увеличить чувствительность пленки, перейти в ручной режим и скорректировать выдержку или диафрагму, по отношению к значению показываемому камерой, на соответствующее количество ступеней.

После того, как эта страничка была уже составлена , был получен ответ от фирмы Pentar -официального представителя Pentax в России. Ниже приведен текст ответа.

"Из Вашего сообщения нам стало ясно, что Вы путаете понятия TTL вспышки и TTL замера. Дело в том, что датчик TTL вспышки располагается в нижней части фотокамеры и замеряет свет вспышки, отраженный от плёнки. В то время, как датчик TTL замера расположен рядом с пентапризмой над видоискателем и измеряет яркость объекта . Общим для данных систем является то, что отправной точкой для расчета уровня экспозиции является чувствительность пленки, вводимая либо по DX коду, либо вручную. Но если второй возможностью влиять на экспозицию (первая - изменение чувствительности пленки) в случае с экспозамером является ещё и возможность введения экспокоррекций, то на TTL вспышку можно влиять только изменяя чувствительность пленки. Поэтому, изменив в ту или иную сторону чувствительность пленки Вы, тем самым, введете экспокоррекцию на вспышку (ведь согласитесь, что для пленки в 100 единиц и для пленки в 200 единиц вспышка будет работать по разному), но для того, чтобы чувствительность заряженной пленки для встроенного экспонометра пришла в соответствие, необходимо прибегнув к помощи экспокорректора (благо для встроенного экспонометра это является второй возможностью влиять на экспозицию), "вернуть чувствительность пленки" на номинальное значение.

Например, у Вас пленка чувствительностью в 100 ед. Вам необходимо ввести экспокоррекцю на вспышку минус 1 ступень.

Первым делом, Вы вручную изменяете чувствительность пленки до 200 ед. Теперь вспышка у Вас будет работать с недодержкой в 1 ступень, но и встроенный экспонометр теперь тоже работает с недодержкой в одну ступень. Поэтому, для того, чтобы встроенный экспонометр работал правильно для пленки в 100 ед. необходимо, при помощи регулятора экспокоррекций ввести экспокоррекцию + 1 ступень.

Логика проста, если вспышка в минусе, то экспокорректор необходимо устанавливать в плюс, и наоборот "

 

Табличный расчет экспозиции.

Иногда возникают ситуации, когда требуется приблизительно определить требуемую экспозицию, а экспонометр отсутствует. В этом Вам могут помочь приводимые ниже таблицы. Безусловно это не лучший способ расчета экспозиции, но внимательно просмотрев эти таблицы, можно легко понять влияние различных факторов на установку экспозиционных параметров и в дальнейшем попав в нестандартную ситуацию вводить соответствующие корректировки.

Опpеделение параметров экспозиции  пpи естественном освещении.
1.Объект съемки

/Пейзаж/
Небо в светлых облаках 0
Водная поверхность 0
Берег больших водоемов 2
Песчаный берег средним планом 3
Вода, снег без пеpеднего плана 1
Вода, снег с пеpедним планом 4
Пейзаж летний без пеpеднего плана 3
Пейзаж летний со светлым пеpедним планом 5
Пейзаж летний с темным пеpедним планом 8
Лес темный лиственный 10
Лес светлый хвойный 10
/Гоpод/
Площадь, стадион 4
Улица шиpокая 5
Улица темная, затененная 8
Здание белое 3
Здание светлое 4
Здание сpеднее по тонy окpаски 6
Здание темное 8

/Поpтpет, гpyппа, пpедмет/

Hа солнце 6
Пpи pассеянном свете:
на откpытом месте 8
под pедкими деpевьями 10
под гyстыми деpевьями 13
в комнате непосpедственно y окна 11
в комнате в 1 м y окна 13
в комнате в 2 м y окна 17
в комнате в 3 м y окна 19
/Интеpьеp/
Светлая окpаска, большие окна 22
Светлая окpаска, малые окна 26
Сpедняя по тонy окpаска, большие окна 24
Сpедняя по тонy окpаска, малые окна 28
Темная окpаска, большие окна 26
Темная окpаска, малые окна 30

2. Геогpафическая шиpота

41-45 гpад. (Кpым, Владивосток) 0
46-50 гpад. (Киев, Одесса, Хабаpовск) 1
51-55 гpад. (Москва, Hовосибиpск) 2
56-60 гpад. (Санкт-Петербург) 3
61-66 гpад. (Аpхангельск, Выбоpг, Якyтск) 4

3. Месяц и час

Месяц/час   12 11 10 9 8 7 6
13 14 15 16 17 18 19 20
Янваpь Декабpь 4 5 6 9 - - - -
Февpаль Hоябpь 3 4 4 5 9 - - -
Маpт Октябpь 2 2 3 4 5 8 - -
Апpель Сентябpь 1 1 2 2 3 5 8 -
Май Авгyст 1 1 1 1 2 4 6 8
Июнь Июль 0 0 0 1 2 3 4 7

4. Погода

Безоблачно 1
Белые облака 0
Слегка облачно 2
Сpедне облачно 3
Сильно облачно 5
Гyстые облака 7

5. Светочyвствительность

Ед.  ГОСТ 25 32 50 64 100 125 200 250 400 500 750 1000
Число 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6. Диафpагменное число

Диафрагма 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22
Число 0 2 4 6 8 10 12 14 16

ИТОГО

Сумма чисел
(1+2+3+

4+5+6)
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Выдеpжка,
с.
1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8

Опpеделение выдеpжки пpи искyсственном освещении.
1. Мощность лампы

/Обыкновенные/

1000 2
750 3
500 5
300 8
200 10
150 12
100 14
60 16

/Фотолампы/

750 1
500 2
300 5

2. Соффит (пpи его наличии)

Шиpокий -3
Глyбокий -6
Зеpкальный -5

3. Расстояние от лампы до объекта в метpах

Расстояние, м. 0,5 0,7 1 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5
Число -6 -3 0 2 4 6 8 10 12 14

4. Светочyвствительность

Ед.ГОСТ 25 32 50 64 100 125 200 250 400
Число 8 6 5 3 2 0 -1 -3 -4

5. Диафpагменное число

Диафрагма 1,4 2 2,8 4 5,6
Число -7 -5 -2 1 4

ИТОГО
Сумма чисел
(1+2+3+4+5)
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44
Выдеpжка,
с.
1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30


 

 

 

Съемка в условиях низкой освещенности.

Съемка в условиях низкой освещенности   аналогична съемке при ярком свете, но имеет свои особенности, которые необходимо учитывать.

Низкой освещенностью можно  считать такие условия, когда требуемая выдержка больше единицы деленной на фокусное расстояние объектива. Например для объектива с F=30 мм такая выдержка составляет 1/30 сек.Кстати большинство автоматических камер предлагают использовать вспышку исходя из этого правила. Считается, что при большей выдержке влияние вибрации камеры в руках фотографа оказывает значительное влияние на качество получаемого изображения. Такая ситуация встречается достаточно часто, особенно при использовании длиннофокусных объективов. Нижеприведенные способы помогут Вам как-то решить проблему съемки при низкой освещенности.

-Использование штатива позволяет производить съемку при любой выдержке, однако следует обращать внимание на конструкцию штатива, особенно на его головку. Очень часто головка изготавливается полностью из пластмассы и имеет люфты. От такого штатива не очень много пользы так как в этом случае камера вибрирует вместе с головкой штатива. При длительных выдержках также полезно использование электронного тросика, позволяющего не нажимать кнопку спуска. Следует отметить, что использование штатива не помешает и в условиях хорошей освещенности, если Вы предъявляете высокие требования к четкости изображения.

- Применение высокочувствительных пленок каким -то образом решает проблему, но и имеет свои отрицательные стороны. Повышение светочувствительности пленки сопровождается   повышением контрастности и зернистости изображения, что во многих случаях незаметно, но во многих случаях и крайне нежелательно.

-Применение светосильной оптики позволяет снимать в тех же условиях с более короткой выдержкой. Так например применение объектива с диафрагмой 1:1,4 позволяет уменьшить выдержку на три ступени по отношению к объективу с диафрагмой 1:4, правда при этом произойдет уменьшение глубины резкости, которая определяется только фокусным расстоянием объектива и действующей диафрагмой. Следует также помнить, что объективы показывают наилучшие результаты при закрытии диафрагмы хотя бы на две ступени от максимально открытого значения.

При фотографировании  с выдержками более секунды, необходимо  при определении выдержки учитывать эффект несовместимости экспозиций, реально проявляющийся в этих случаях. Обычно, выдержка требует двойного увеличения, по отношению к показаниям экспонометра, если определенная величина ее находится в пределах 5 - 30 сек., и увеличения вчетверо, когда счет идет на минуты. Для разных типов пленки эти поправки разные, кроме того, у многих цветных фотопленок   может нарушаться цветовой баланс. Производителями пленки как правило гарантируется цветопередача при выдержках до 10 секунд. Вообще при съемках в условиях очень низкой освещенности желательно делать брэкетинг, т.е. снимать несколько кадров с различной экспозицией, а затем выбрать один из них наиболее правильно проэкспонированный. Следует также учитывать, что камера рассчитывает экспозицию из расчета среднесерого результата, и делая снимок ночью Вы можете получить результат как при дневном освещении


 



Яндекс цитирования Статьи Фотографии Житомир фото слайды снимки.