В каком режиме снимаются шедевры?

В этой и статье мне бы хотелось затронуть концептуальные вопросы использования той или иной фотоаппаратуры применительно к сложным видам съемки.
Первым на повестке дня вопросом являются сами фотокамеры.
Прежде всего, необходимо очертить ряд насущных требований, предъявляемых к камерам, с которыми мы отправляемся за действительно важными снимками. К примеру, не каждый фотограф, собираясь отправиться в вояж, будет думать о том, чтобы взять с собой крупноформатную камеру. И, тем не менее, некоторые из известнейших профессионалов именно с такой аппаратурой и работают. Не каждый соберется за тридевять земель и со среднеформатной камерой, хотя они намного более транспортабельны, чем крупноформатные, в особенности Pentax 645 AF, философия которой приближается больше к малоформатной зеркалке. А ведь чем больше формат кадра, тем полнее используются возможности современных фотопленок, а значит, тем большее воздействие на зрителя оказывает конечный результат.
Допустим, у нас есть среднестатистическая профессиональная, полупрофессиональная или любительская зеркалка, но в каком из ее режимов лучше всего снимать вообще и на море в частности? В данном случае производители камер предоставляют фотографам очень широкий выбор.
Прежде всего - это целевые программы. Ими можно и нужно пользоваться, если вы еще не уверены в том, что именно делать, чтобы получилось то, что нужно. Из программ самые распространенные - портрет, пейзаж, макро, ночной портрет, спорт. Их названия говорят сами за себя, но результат работы с ними все равно будет "усредненным", поэтому вам очень скоро захочется чего-нибудь поинтереснее.
Следующий уровень - более креативные режимы работы, а именно приоритет диафрагмы (А), приоритет выдержки (S), ручной режим (M).
Можно снимать в приоритете диафрагмы, добиваясь максимума от своей оптики, или работая с резкими и нерезкими планами. Если камера оборудована тестом глубины резкости, о нем также не стоит забывать, особенно когда снимаете близкорасположенные объекты.
Можно работать в приоритете выдержки, чтобы "заморозить" движение.
Режимы работы современной камеры могут быть в разной степени сложными для практического овладения ими. Наиболее гибким, но и самым сложным режимом работы является М, или ручное управление. В этом режиме можно произвольно выбирать выдержку и диафрагму и на линейке светодиодов в видоискателе камеры увидеть, насколько выбранные вами параметры отличаются от определенных автоматикой (многозонным замером) камеры. Имея под рукой такую подсказку, всегда можно творчески подойти к съемке. Но самое интересное начинается, когда, находясь в режиме М, вы включаете спот-замер. В этом случае на линейке светодиодов зажгутся два деления. Одно из них будут отображать собственно спот-замер относительно нуля экспозиции (многозонного замера), а второе - изменение экспозиции при смещении камеры (в том же самом режиме спот и относительно первого спот-замера). При изменении выдержки или диафрагмы оба этих замера начинают смещаться относительно нуля экспозиции либо в область передержки, либо в область недодержки. Какую пользу можно извлечь из всего этого? Во-первых вы можете определить динамический диапазон сюжета (диапазон яркостей). Для этого, первый спот-замер берется по теням, а второй по светам сюжета. Во-вторых, изменяя выдержку или диафрагму, можно расположить этот самый диапазон таким образом, чтобы общая экспозиция снимка сместилась либо в область недодержек, либо в область передержек, либо осталась нормальной. Зная, что слайдовая пленка может воспроизвести диапазон равный 5-ти диафрагмам, вы можете "забить" тени, либо, наоборот, сделать весь снимок в высоком ключе, в зависимости от замысла.
В режиме М (как, впрочем, и в остальных) возможна работа и со вспышкой. Это имеет смысл делать тогда, когда вспышкой будет освещаться сюжет на переднем плане, а экспозицию фона вы будете строить по приведенной выше методе. Экспозиция для вспышки будет определяться автоматически в момент съемки и поэтому будет усредненной. Если под действие вспышки попадет весь ваш сюжет, он окажется нормально экспонированным и все ваши творческие потуги будут нивелированы. Если же вспышка "достанет" только объект на переднем плане, то экспозиция фона будет такой, какой вы ее задумали. Некоторые вспышки позволяют уменьшать мощность в 2, 4, 8 и большее количество раз. Работая в режиме М, вы также можете внести коррективы в экспозицию со вспышкой даже если она не снабжена корректором экспозиции. К примеру, вам необходимо немного убавить ее мощность: определите экспозицию для фона в режиме М, включите вспышку и, перед тем как сделать снимок, измените информацию о чувствительности пленки (вместо 100 ISO поставьте 160 или 200 ISO). Экспозиция со вспышкой будет скорректирована на -0,5 и -1 EV соответственно.
Использовать вспышку нужно творчески, поскольку ее возможности, как источника света, сильно ограничены. Отлично осознавая эту ограниченность, производители камер задумались в первую очередь над тем, как сделать так, чтобы вспышка не была "привязана" к аппарату. Так появились системы беспроводного управления вспышками в режиме TTL. Инициатором как обычно стала Minolta, с большим опозданием собственную систему создал Canon, а Nikon предпочел компромиссное решение с помошью адаптера SU-4. Для беспроводной работы со вспышками в режиме TTL нужна как минимум одна самостоятельная вспышка и камера со встроенной вспышкой (речь идет о системах Minolta или Canon), либо камера со встроенной вспышкой + адаптер SU-4 + любая вспышка (система Nikon). Нужно помнить о том что цветовая температура у всех вспышек высокая, поэтому при съемке вечером или рано утром, они будут давать заметно отличающийся от естественного свет (смотрите таблицу цветовых температур различных источников света). Понадобятся фильтры для вспышки из любых прозрачных материалов, оптическое качество которых некритично.

Работая в беспроводном режиме, вспышки Minolta и Canon поддерживают и High Speed Synchronization, необходимо только помнить о том, что в этом режиме работы мощность вспышки резко снижается, поэтому она должна быть расположена на расстоянии не более 2 метров от объекта.

Напоследок, хотелось бы предостеречь любителей от желания слепо довериться автоматике камеры. Несмотря на то, что любая электроника намного точнее механики, основные свои функции (а именно открытие - закрытие затвора и диафрагмы) все аналоговые камеры все равно отрабатывают с помощью механизмов, которые управляются электроникой.
Неточности экспозиции могут возникать из-за работы механизмов затвора и диафрагмы. Затвор камеры с меньшей точностью отрабатывает самые короткие выдержки, например, вместо 12000 - 11500, в особенности это касается любительских камер, поэтому такую погрешность также нужно учитывать во время съемки при очень ярком свете.
В любом объективе диафрагма закрывается до нужного значения механически и вся эта механика обладает некоторой "врожденной" погрешностью. Со временем механика разбалтывается, а погрешность увеличивается.
Сама электроника камеры также работает "как ее настроят".
Общая настройка многозонного замера вашей камеры может отличаться от "нуля" экспозиции (в данном случае - идеальной экспозиции) в сторону недодержек или передержек. С большой точностью такой сдвиг можно определить только с помощью специальной тестирующей аппаратуры.
Более ранние и более поздние партии камер одной и той же модели также могут отличаться друг от друга по своей настройке. Если вы работаете со слайдом, а камера отрегулирована на +0,5 EV, или -0,5 EV то вам придется учитывать такое отклонение во время работы.
Помимо общей настройки системы экспозиции камеры, сама линейка светодиодов (шаг которой может составлять 0,3 EV у профессиональных камер и 0,5 EV у полупрофессиональных и любительских) может иметь некоторое отклонение от нуля экспозиции. Оно также может быть точно определено в результате тестирования камеры на специальной аппаратуре.
Вышеперечисленные "ужасы", как правило, на конечный результат влияют достаточно слабо, поскольку даже слайд небольшие ошибки в экспозиции переносит легко. Но, если вы снимаете очень важный кадр, рекомендую брекетировать, чтобы не произошло "стечения обстоятельств".
Но самое лучшее решение этой проблемы - постоянно анализировать результаты всех съемок, чтобы определить тенденции, существующие в самой камере и научиться их корректировать.
Олег Андриенко. 12.06.2002

12.06.2002

 позаимствованно с http://www.magicofphoto.com/